Там, где не ходят автобусы.

No Comment

Три с половиной дня в Норвегии: много это или мало? Правда ли, что Норвегия — безумно дорогая страна, что там, кроме осмотра красот природы, заняться нечем и даже летом холодно и льет дождь? Корреспондент VisitBaltic получил ответы на эти вопросы, посетив в конце июня регион фьордов.

 

В Берген — стартовую точку всех круизов и путешествий по фьордам — лечу авиакомпанией Norwegian, выполняющей рейсы из Петербурга, с пересадкой в Осло. Из окна самолета любуюсь норвежской землей: горы и фьорды делают ее похожей на шкуру зебры. Перелет из Осло в Берген занимает чуть больше часа, затем 40 минут на экспрессе, и вот я в центре Бергена, на знаменитой набережной Брюгген, внесенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

День первый: Берген

Брюгген — популярный открыточный вид: цепочка зданий с разноцветными фасадами, половина домов деревянные, половина — каменные: после пожаров, а самый крупный случился в 1702 году, когда выгорел дотла весь центр Бергена, некоторые домовладельцы отказалась от идеи деревянного строительства. Гавань и здания, возведенные на старых фундаментах в XX веке, — место, где с 1360-х до 1760-х годов размещалась могущественная контора Ганзейского союза, одним из четырех крупнейших портов которого был Берген. В Средние века Норвегия импортирует зерно, а экспортирует рыбопродукты — цены на сушеную треску определяют состояние национальной экономики. Ганзейские купцы не упустили возможности заполнить вакуум, возникший после того, как чума унесла немалую часть норвежцев, активно участвовавших в бергенской торговле. Контора быстро овладела складами на Брюгген, и около 1000 немцев поселились там на постоянной основе. Немцы стремились обособиться от остального общества, они жили компактной группой, организованной на началах экстерриториальности, вплоть до того, что браки с норвежками были запрещены.
Внимания на набережной заслуживают не только фасады, но и «изнанка» Брюггена — во дворах и на прилегающих улочках безлюдно, однако не менее живописно: старые, бережно сохраненные деревянные строения, лавочки, ресторанчики. На набережной можно полюбоваться парадом яхт — Сен-Тропез и Монако позавидуют! В центре гавани находится площадь Торгет с живописным рыбным рынком, где можно купить по умеренным ценам и съесть тут же приготовленную рыбу или морского гада. При вас приготовят выбранные (а выбор огромен!) морепродукты. Я не смогла в одиночку осилить тазик с мидиями в сливочно-чесночном соусе (99 норвежских крон вместе с напитками).
Наступает вечер, солнечно и не ветрено, можно подняться на гору Флоен на одноименном фуникулере (работает до 23 часов). Не люблю проторенных дорог, но эта достопримечательность заслуженно входит в пятерку must do в Бергене. Люди на горе сидят на ступеньках, кто с напитком, кто с мороженым, кто с собачкой, а кто и с тем и другим, и изучают город с высоты — вид потрясающий! Тишина, умиротворенность… Однако иногда в Бергене дует ветер, порой довольно долго, самый неприятный — северный. В давние времена для жителей города северный ветер был плохим знаком: не будет ловиться треска и лосось, а значит — упадок торговли, голод, невзгоды; чтобы знать силу и направление ветра, на вершине установили флюгер — Floyen, — отсюда и название горы.
Вечер можно провести в парке, где расположен замок Хоконсхаллен. Замок изначально являлся средневековым королевским жилищем: его строительство было завершено в 1251 году, накануне коронации и свадьбы Магнуса VI, чей отец Хокон IV повелел сделать для сына столь щедрый свадебный подарок. В замке три этажа, и только на последнем вставлены настоящие окна. Там же находится и зал для торжеств и пиршеств, где и по сей день устраиваются представительские обеды.

День второй: Берген — Согне-фьорд

Существует расхожий предрассудок: водитель на сложных норвежских дорогах совсем не увидит красот, вождение — сплошной экстрим и т. п. Это не так. Скоростной режим — не больше 80 км/ч, но можно ехать 60 км/ч и наслаждаться видами справа и слева — никто вас не осудит, в Норвегии вообще водят в стиле «бабушка едет на дачу». Дороги здесь хорошо спрофилированы, указатели установлены с умом — заблудиться невозможно. Я ездила с картой, без навигатора и за все время ни разу не испытала стресс.
За три дня нельзя объехать все фьорды Норвегии, а потому выбираю Согне-фьорд и следую по трассе Е16. В Воссе — центре экстремальных видов туризма — на каждой второй-третьей машине замечаю прикрепленные к багажникам каяки и горные велосипеды. Жаль, что я ограничена во времени! Конечно, с каякингом я бы вряд ли справилась, а вот с рафтингом — вполне…
А вот и первый водопад, который можно «пощупать», — Твиндефоссен. Здесь делаю небольшую остановку. Тринадцатилетний продавец готовит мне кофе и на отличном английском отвечает на вопросы. Что характерно, все в Норвегии, даже старушки в поселках, хорошо и понятно говорят по-английски, все очень дружелюбны и готовы помочь.
Через 45 минут пути моему взору предстала потрясающая картина: обзорная площадка у Stalheim Hotel в одноименном местечке (главное — не пропустить поворот!). С идиллической, в цветах панорамной террасы открывается вид на долину Нерёй. Следом — первое испытание для водителя на прочность — знаменитый серпантин. Спуск с уклоном до 20 процентов облюбовали экстремалы-скейтбордисты. И снова глаз не оторвать: скалы, водопады, но не очень-то отвлечешься… У Гудвангена трасса Е16 заканчивается, здесь начинается один из притоков Согне-фьорда, восхитительный Нерёй-фьорд.
На очереди Флом с самой крутой в мире горной железной дорогой Фломсбана. Если во фьорд зашел круизный лайнер, покупка билета на поезд может стать проблемой. Мне не очень понравилось во Фломе: много суеты, все как-то не по-норвежски в угоду коммерции, во всяком случае, как место для ночлега я бы Флом не рекомендовала. Есть более тихие и очаровательные места. В Аурланде я доехала до конца прибрежной дороги — тут бы и остаться! В принципе, можно остановиться в любой из деревушек на берегу, исследовать окрестности пешком или на велосипеде, сесть на кораблик, совершить круиз по выбранному вами притоку.
Я же направляюсь туда, где почти не ездят автобусы. Горы в регионе фьордов изрезаны дорогами, десять из них — национальные туристические маршруты. Проехав по извилистой, узкой до невозможности Аурландсвеген (Снежной дороге) 47 км через перевал на высоте 1308 метров, я получила одно из самых ярких впечатлений в жизни. Эта скромная дорога своей красотой превосходит, на мой взгляд, инфернальный Гранд-Каньон в Штатах и альпийские красоты Франции, Швейцарии и Италии, которые Владимир Набоков справедливо окрестил «гигиеническими». Природа Норвегии — другая: суровая, трагическая, одухотворенная — в горах, веселая, прозрачная, кристальная — на берегах фьордов. По обочинам Снежной дороги — залежи снега, местами двухметровой высоты, на скалах снег разных оттенков: от голубого до сизого, в озерах — тающие кружевные снежные острова. Хочется делать остановку каждые сто метров. Не везде дорога это позволяет, но машин мало, можно ехать медленно-медленно.
Главная остановка — на обзорной платформе Стегастейн. Зависнув над пропастью, делаю снимки. Вид захватывающий, но не головокружительный (в том смысле, что голова не кружится) — архитекторы постарались и идеально вписали смотровую площадку в окружающий ландшафт с точки зрения эстетики и безопасности. На Снежной дороге я слегка выбилась из графика, но единственный риск — это пропустить ужин в отеле; переправы через фьорды летом работают допоздна. Вечером спускаюсь в Лаэрдал, любуюсь его живописной долиной, переправляюсь через Согне-фьорд и останавливаюсь на ночлег в Согндале.

День третий: Фьерландс-фьорд, ледник Боябреен, Балестранд

Проезжаю 50 км вдоль берега Согне-фьорда, напоминающего в этой части Женевское озеро, мимо очаровательных деревень с фруктовыми садами — яблоки и груши пока малюсенькие, а вот черешня созрела (ее можно всюду купить, 40 руб. упаковка). Форелевая речка, еще одна переправа, высоченный водопадище…
Конечная остановка — знаменитый норвежский курорт Балестранд. Отсюда отправляюсь в трехчасовой круиз. Согне-фьорд — самый длинный фьорд в континентальной Европе (204 км), глубина достигает 1300 метров, по берегам, совсем рядом, горы высотой до 1200 метров. Высота, казалось бы, небольшая, но вершины покрыты снегом, его так много, а лето такое короткое, что снег не тает. В горах Норвегии немало ледников, одно из мест, где ледники спускаются навстречу фьордам, — деревушка Фьерланд в дельте Фьерландс-фьорда, одного из рукавов Согне-фьорда. Туда я отправляюсь на небольшом судне местной круизной компании, на борту всего восемь пассажиров. Плывем по изумрудно-зеленому фьорду, по курсу — парами выпрыгивающие из воды черные рыбины. Все кричат: «Дельфины!» — а это на самом деле киты, местные, небольшие. И тут появляются и начинают надвигаться на нас горы.
Во Фьерланде тщательно выбираем ракурс — очередной открыточный вид: фьорд плюс ледник, садимся в автобус и едем в Норвежский музей ледников. Сначала нам показывают 20-минутный фильм, снятый пятью камерами с вертолета: на самом большом леднике Европы двое парней и две девушки занимаются скалолазанием, в пургу ночуют в палатках, спускаются на лыжах с крутых и опасных склонов в стиле телемарк. Директор музея Джон Брекке рассказал, что в съемках участвовали не профессиональные спортсмены, а любители; походы по глетчерам доступны каждому — разумеется, в сопровождении инструктора, — цены умеренные. Экспозиция интерактивная, можно провести эксперименты с ледниковым льдом, возраст которого 1000 лет, узнать, как образуются ледники, как используются потоки воды внутри них для получения энергии и, наконец, откуда берутся фьорды.
После осмотра экспозиции автобус везет к леднику Боябреен, его язык рядом, но нас разделяет озеро. Водичка холодновата, в отличие от фьордов, в которых вполне можно купаться. Гид рассказывает о местном сельском хозяйстве: у ледника растет все плохо, основная культура — трава. В специальной упаковке она хранится до двух лет и поставляется на высокогорные фермы, где с травой беда, а вот знаменитый козий и овечий сыр производится. Вообще норвежцы ведут хозяйство, используя максимально рационально все свои ресурсы. В водах фьорда ловят не только лосося и другую рыбу, но и лобстеров!
После экскурсии те, кто возвращается в Берген, садятся на экспресс-катер, я же остаюсь в Балестранде, чтобы влюбиться в этот городок. Впрочем, я не первая. Балестранд обрел популярность в конце XIX века: когда сюда трижды в неделю стали заходить пароходы, потянулись не только английские туристы, но и жители Бергена, а позже здесь основали свою колонию норвежские художники, открыли ателье и построили виллы. Балестранд был любимым местом отдыха кайзера Германии Вильгельма II. Сто лет назад, 25 июля 1914 года, Вильгельм II отдыхал в кресле на вилле своего друга, художника Ханса Даля, когда получил известие о начале Первой мировой войны.
Вечером можно зайти в Английскую церковь, прогуляться вдоль берега. В самом конце поселка расположены деревянные виллы начала прошлого века, с драконами на крышах, такими же, как на старинных храмах, — это те самые виллы художников. Поблизости есть ферма, где производят сидр, а примерно в 6 км — небольшой дендрарий с экзотическими деревьями. В окрестностях можно половить форель, покататься на байдарках (каяках), пройти по туристическим тропам.

День четвертый. Вик — Берген

Возвращаюсь в Берген не менее живописной дорогой № 13. Переправившись через фьорд, останавливаюсь в деревне Вик, чтобы осмотреть самую старую в Норвегии (1140 г.) деревянную церковь — ставкирку Хопперстад. Cтавкирки — это вклад Норвегии в мировую архитектуру. Деревянная церковь стоит на каменном фундаменте и поэтому не разрушается. Хопперстад была выкуплена в 1880 году Обществом по сохранению древних норвежских памятников у муниципалитета деревни за 600 норвежских крон, реставрационные работы завершились к 1979 году. Церковь пахнет смолой, в интерьере много деревянных резных деталей, 20 рунических надписей, фигура Мадонны в алтаре. Богослужения проводят дважды в год, очень редко — венчания.
В Бергене, сдав машину в пункт Avis, спешу в художественную галерею KODE — давно мечтала увидеть картины Эдварда Мунка, основателя экспрессионизма, художника, совсем не представленного в России. В KODE пять залов, посвященных Мунку, еще несколько работ есть в экспозиции современного искусства. В Музее прикладного искусства выставлена мебель, дизайнерские ювелирные украшения. Единый билет действует во всех зданиях музея.
На знакомство с фьордами у меня ушло три с половиной дня — именно столько времени будет у пассажира парома Princess Anastasia, сделавшего остановку в Стокгольме. Много это или мало? Достаточно! Но следующим летом вернусь сюда с друзьями. На двух машинах. На две недели.
Редакция выражает благодарность за организацию визита и помощь в подготовке материала Innovation Norway; Fjord Norge AS / Fjord Norway; Bergen Tourist Board; Visit Sognefjord.
Манифест Мунка
Манифест 1889 года Эдварда Мунка гласил: «Нужно прекратить писать вяжущих женщин и читающих мужчин. Я буду писать людей дышащих, чувствующих, любящих и страдающих. Люди должны проникаться святостью этого и снимать перед картинами шляпы, как в церкви».

Have a nice price
Слоган авиакомпании Norwegian — Have a nice price. И действительно, если позаботиться о бронировании билета заранее, перелет Стокгольм — Берген — Стокгольм обойдется в 110 евро. При этом перелеты с Norwegian максимально комфортны — рейсы выполняются на новых «боингах», легко узнаваемых в любом аэропорту Европы по портретам знаменитых людей Норвегии и Дании, украшающим хвостовую часть самолета.

Кресло Вильгельма II
Знаменитое кресло, в котором Вильгельм II застал начало Первой мировой войны, находится в лаундже отеля Kvikne’s, являющегося одной из главных достопримечательностей Балестранда. Это деревянное здание построено в стиле, именуемом в проспектах «швейцарским», но с явными элементами модерна. Отель расположен прямо на берегу, очень романтичный, с просторными террасами с видами на фьорд и с ухоженным ландшафтным садом. Весь второй этаж занимают общие залы, в которых прекрасно сохранились исторические интерьеры, мебель, представляющая художественную ценность, картины, предметы антиквариата. Ресторан предлагает превосходный буфет с обилием рыбы и морепродуктов (все местное) или обед по меню. При регистрации вам предложат забронировать столик с видом на фьорд.

Средневековые санкции
С самого начала ганзейские купцы выгодно отличались от норвежских высоким профессионализмом; в их распоряжении была географически разветвленная торговая сеть и более мощная финансовая база. Они стали игнорировать норвежские власти и вводить жесткие санкции против конкурентов, часто подкрепляемые актами насилия. Норвежские историки склоняются к негативной оценке роли ганзейских купцов: объем торговли рос, но прибыль утекала за границу. Вывод: нынешние противоречия между странами Евросоюза зародились еще в Средние века.

Трагическая судьба замка Хоконсхаллен
Замок сильно пострадал 20 апреля 1944 года от взрыва 120 тонн боеприпасов на голландском корабле Voorbode, пришвартованном у самого центра города. Это был день рождения Гитлера и один из самых трагических дней для Бергена. Как минимум 100 человек погибли, 4800 получили ранения; был уничтожен 131 дом, 117 строений пострадали столь сильно, что их пришлось снести. Последовали репрессии, но расследование показало, что работы на корабле велись немецким персоналом.

Как добраться до фьордов
Попасть на фьорды можно разными способами: на поезде и автобусе, на экспресс-катере — за четыре с лишним часа поездки вы увидите красоты природы с воды и издалека (фьорд похож на широкое озеро). А можно взять напрокат машину, что будет более экономично, особенно если вы путешествуете семьей, кроме того, вы самостоятельно сможете выбирать маршрут, места остановок и варианты размещения.

Автор: Ирина Меркурьева

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal

Комментарии: